Thessaloniki
Thessaloniki
De thuishaven van driekwart miljoen mensen, de tweede stad van Griekenland, THESSALONÍKI - of Saloniki, zoals het ooit heette - onderscheidt zich van de rest van het land. Gelegen aan de kop van de Golf van Thessaloník, lijkt het open voor de rest van de wereld, met een brede etnische mix en een sfeer van algemene welvaart, gestimuleerd door een grote universiteit en een beroemde avant-garde live muziek- en entertainmentscene. Het eten is hier ook beter en er zijn een aantal zeer verfijnde restaurants, maar ook gezonde traditionele gerechten worden aangeboden in een groot aantal ouderwetse Turkse ouzerís en taverna's
Korte geschiedenis van Thessaloniki
Toen koning Cassander van Macedonië de stad in 315 voor Christus stichtte, noemde hij het naar zijn vrouw Thessalonike, de halfzus van Alexander de Grote, wiens naam op zijn beurt is afgeleid van de beslissende overwinning van de Macedoniërs (nike) op de Thessaliërs. Het werd al snel het culturele en handelscentrum van de regio en gaf zijn eigen munten uit, en toen Rome Macedonië in 146 voor Christus veroverde, werd de stad (onder de naam Saloniki) de natuurlijke en onmiddellijke keuze van hoofdstad. Het fortuin en de betekenis ervan werden versterkt door de bouw van de Via Egnatia, de grote weg die Rome (via Brindisi) met Byzantium en het Oosten verbindt.
Het christendom had een langzaam begin in de stad. St. Paulus bezocht tweemaal, en bij de tweede gelegenheid, in 56 na Christus, bleef hij lang genoeg om een kerk te stichten, en schreef later de twee brieven aan de Thessalonicenzen, zijn gemeente daar. Het duurde echter nog drie eeuwen voordat de nieuwe religie volledig wortel schoot. Galerius, die na Byzantiums breuk met Rome als oostelijke keizer toetrad, voorzag de stad van vrijwel al haar overgebleven laat-Romeinse monumenten. De eerste inwonende christelijke keizer was Theodosius (regeerde 379–95), die na zijn bekering het Edict van Saloniki uitvaardigde, waarmee officieel een einde kwam aan het heidendom.
Onder het bewind van Justinianus (527–65) werd Saloniki de tweede stad van Byzantium na Constantinopel, die het bleef – onder constante druk van Goten en Slaven – tot de plundering door de Saracenen in 904. De bestorming en plundering gingen door onder de Noormannen van Sicilië (1185) ) en met de Vierde Kruistocht (1204), toen de stad een tijdlang hoofdstad werd van het Latijnse koninkrijk Saloniki. Het werd echter in 1246 hersteld in het Byzantijnse rijk van Nicea en bereikte een culturele "gouden eeuw" tot de Turkse verovering en bezetting in 1430.
Thessaloniki was de belangrijkste Ottomaanse Balkanstad toen Athene nog een binnenwater was. De bevolking was net zo gevarieerd als die in de regio, met Grieks-orthodoxe christenen in een duidelijke minderheid. Naast Ottomaanse moslims, die de stad "Selanik" noemden, waren er Slaven (die het nog steeds kennen als "Solun"), Albanezen, Armeniërs en, na de Iberische verdrijving na 1492, de grootste Europese Joodse gemeenschap van die tijd.
De moderne kwaliteit van Thessaloniki is grotendeels te danken aan een rampzalige brand in 1917 die de meeste oude gipsen huizen langs een labyrint van Ottomaanse straatjes met de grond gelijk maakte, inclusief de hele Joodse wijk. De stad werd herbouwd, vaak in een speciale vorm van art-decostijl, in de daaropvolgende acht jaar volgens een rasterplan opgesteld onder toezicht van de Franse architect Ernest Hébrard, met lange centrale lanen die evenwijdig aan de kust liepen en zijstraten die dicht beplant waren met bomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad bezet door de nazi's, die de Joodse gemeenschap decimeerden. Na de oorlog was er meer wederopbouw nodig om de bomschade te herstellen, maar deze werd in 1978 onderbroken door een zware aardbeving die veel oudere gebouwen beschadigde.
De weelde van Thessaloniki wordt traditioneel belichaamd door de kleermakers-elegantie van de lokale bevolking, maar de hausse van de jaren negentig is al lang voorbij en een toenemend aantal dichtgetimmerde winkels geeft aan dat de economische malaise van Griekenland hier zijn intrede heeft gedaan. In sloppenwijken bij de haven woont een permanente onderklasse, bestaande uit Pontische of Zwarte Zee-Grieken, Albanezen en Oost-Europese vluchtelingen, evenals een groeiende gemeenschap van Afghanen en Afrikanen.
Ottomaanse Thessaloniki
Ondanks jaren van verwaarlozing, de brand in 1917 en de aardbeving in 1978, heeft Thessaloniki een behoorlijk aantal overblijfselen van Ottomaanse architectuur om te laten zien, meestal op loopafstand van Platía Dhikastiríon. Op de oostelijke hoek van het plein zelf staat de in onbruik geraakte maar goed bewaard gebleven Bey Hammam- of Parádhisos-baden (ma–vr 9–21 uur, za en zo 8.30–3 uur; gratis), het oudste Turkse badhuis in de stad (1444) en in gebruik tot 1968. De deuropening wordt bekroond door uitgebreide versieringen, terwijl binnen van tijd tot tijd kunsttentoonstellingen worden gehouden - vaak paradoxaal met Byzantijnse thema's.
Ten zuiden van Platía Dhikastiríon ligt het belangrijkste Turkse bazaargebied, ruwweg begrensd door Egnatía, Dhragoúmi, Ayías Sofías en Tsimiskí. Het meest interessante deel, en een rustige oase in het centrum, is een raster van steegjes tussen Ayías Sofías en Aristotélous, gewijd aan de verkoop van dieren, ambachten en rieten meubels. Nabijgelegen Ottomaanse monumenten zijn onder meer de Bezesténi met zes koepels of de overdekte markt voor waardevolle spullen op de hoek van Venizélou en Egnatía, waar nu sieraden en andere winkels zijn gevestigd. Recht tegenover, aan de noordkant van Egnatía, bezetten nogal bescheiden winkels een prominente moskee, de vijftiende-eeuwse speciaal gebouwde Hamza Bey Tzamí (de meeste moskeeën in het Ottomaanse Thessaloniki waren omgebouwde kerken), die er nu beslist bouwvallig uitzien.
Goed ten noorden van Platía Dhikastiríon, voorbij de basiliek van Áyios Dhimítrios, ligt de zeventiende-eeuwse Yeni Hammam, nu een zomerbioscoop en muzieklocatie waar basisvoedsel wordt geserveerd, en beter bekend als de Aigli; de vijftiende-eeuwse Altaza Imaret, weggestopt in een rustig plein schuin tegenover, heeft een mooie portiek en meerdere koepels.
Het Archeologisch Museum
Het gerenoveerde archeologische museum is ongetwijfeld het belangrijkste museum van de stad. Star billing gaat naar de prachtige Gold of Macedon-tentoonstelling in de zuidelijke hal, die veel van de vondsten uit de koninklijke graven van Filips II van Macedonië (vader van Alexander de Grote) en anderen op de oude Macedonische hoofdstad Aegae, in Vergina. Ze omvatten verbazingwekkende hoeveelheden goud en zilver - maskers, kronen, halskettingen, oorbellen en armbanden - allemaal buitengewoon fantasierijk vakmanschap, zowel mooi als praktisch, evenals stukken in ivoor en brons. Andere hoogtepunten zijn de centrale galerij (tegenover als je binnenkomt), die is gewijd aan rijke grafvondsten uit het oude Sindos, een paar kilometer ten noorden van de moderne stad, terwijl de linkervleugel wordt ingenomen door met name Hellenistische en Romeinse kunst enkele prachtige vogels van geblazen glas, gevonden in de tumuli of toúmbes die de vlakte rond Thessaloniki bestrijken.
Byzantijnse kerken
Bijna alle Byzantijnse kerken in Thessaloniki bevinden zich in de centrale wijken of op de hellingen richting de bovenstad. Onder de Turken werden de meeste gebouwen omgebouwd voor gebruik als moskeeën, een proces dat veel van hun originele kenmerken verdoezelde en het grootste deel van hun fresco's en mozaïeken vernietigde. Verdere schade kwam met de brand van 1917 en, meer recentelijk, met de aardbeving van 1978. Restauratie lijkt een ijzig langzaam proces, wat betekent dat veel heiligdommen op slot blijven. Desalniettemin zijn de onderstaande allemaal een bezoek waard en gratis toegankelijk.
Een van de meest centrale is de elfde-eeuwse Panayía Halkéon-kerk (dagelijks van 7.30 uur tot 12.00 uur), een klassiek maar nogal fantasieloos voorbeeld van de 'kruis-in-vierkant'-vorm, genesteld in de weelderige zuidwestelijke hoek van Platía Dhikastiríon. Het interieur bevat fragmentarische fresco's in de koepel en enkele mooie iconen.
De gerestaureerde, vijfde-eeuwse, driebeukige basiliek van Panayía Ahiropíitos (dagelijks van 7.00 tot 12.00 uur en van 16.30 tot 18.30 uur) ligt enkele stratenblokken ten oosten en net uit het zicht ten noorden van Egnatía weggestopt. Het beschikt over arcades, monolithische zuilen en zeer uitgebreide kapitelen - een populaire ontwikkeling die begon onder Theodosius. Alleen de mozaïeken in de bogen zijn bewaard gebleven en tonen vogels, fruit en vegetatie in een rijke Alexandrijnse stijl.
Rond Áyios Dhimítrios zijn nog een aantal kerken, totaal verschillend van gevoel. In het westen langs Ayíou Dhimitríou ligt de kerk van Dhódheka Apóstoli (dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur), gebouwd in de twaalfde eeuw met de gedurfde renaissance-invloed van Mystra. De vijf koepels steken in perfecte symmetrie uit boven muren van fijn metselwerk, terwijl binnenin glorieuze veertiende-eeuwse mozaïeken zijn, een van de laatste die in het Byzantijnse rijk zijn uitgevoerd. Hoog in de bogen in het zuiden, westen en noorden van de koepel bevinden zich respectievelijk een Geboorte van Christus, een Intocht in Jeruzalem, een Wederopstanding en een Transfiguratie.
Een korte klim naar Ayías Sofías is Ósios Dhavíd (ma–za 9.00 – 12.00 uur en 16.00 – 18.00 uur), een klein kerkje uit de vijfde eeuw op Odhós Timothéou. Het past niet echt in een architecturale vooruitgang, aangezien de Ottomanen een groot deel van het gebouw hebben gesloopt toen het werd omgebouwd tot een moskee. Het heeft echter misschien wel het mooiste mozaïek in de stad, met een gladgeschoren Christus Emmanuel die verschijnt in een visioen, met de vier Rivieren van het Paradijs, vol met vissen, stromend onder en kabbelend aan de voeten van de profeten Ezechiël en Habakuk.
Verder naar het oosten in Kástra, op Irodhótou, is de veertiende-eeuwse Áyios Nikólaos Orfanós (dins-zo 8.30–14.45 uur) een kleine, veel gewijzigde basiliek; de fantasierijke en goed bewaarde fresco's binnen zijn de meest toegankelijke en expressieve in de stad. Het herbergt ook de ongewone Áyion Mandílion, een afbeelding van het hoofd van Christus bovenop een legendarische sluier in Turijn-stijl die naar een oude koning van Anatolisch Edessa is gestuurd. Rond de apsis bevindt zich een prachtige Niptir (Christus die de voeten van de discipel wast), waarin de afbeelding rechtsboven van een man die op een paard rijdt, de schilder zelf is.
Het museum van de Byzantijnse cultuur
Het prijswinnende Museum van Byzantijnse Cultuur, in een fraai bakstenen gebouw net ten oosten van het Archeologisch Museum, is een uitstekende weergave van de vroegchristelijke graven en graven die in de stad zijn opgegraven, met geredde muurschilderingen van onder meer Susannah en de Ouderlingen, en een naakte roeier omringd door zeedieren. Ondanks dit en de feilloze belichtings- en displaytechnieken zullen de meeste displays meer specialisten aanspreken dan leken.
De Joden van Thessaloniki
In het begin van de zestiende eeuw, nadat vrijwel alle joden uit Spanje en Portugal waren verdreven, was bijna de helft van de inwoners van Thessaloniki, ruim 80.000 mensen, joods. Voor hen was "Salonik" of "Salonicco" gerangschikt als een "Moeder van Israël" en de gemeenschap domineerde het commerciële, sociale en culturele leven van de stad gedurende zo'n vierhonderd jaar, meestal getolereerd door de Ottomaanse autoriteiten, maar vaak verafschuwd door de Grieken. De eerste golven van Joodse emigratie naar Palestina, West-Europa en de Verenigde Staten begonnen na de Eerste Wereldoorlog. Het aantal was gedaald tot minder dan 60.000 aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, waarin op een klein deel na van Platía Eleftherías naar de concentratiekampen en onmiddellijke vergassing. De uitgestrekte Joodse begraafplaatsen ten oosten van het stadscentrum, een van de grootste ter wereld, werden in 1944 geschonden; om het nog erger te maken, het gebied werd later bedekt door de nieuwe universiteit en uitgebreid beursterrein in 1948. Thessaloniki's enige overgebleven pre-Holocaust synagoge is de Monastiriótou op Syngroú 35, met een imposante, zij het sobere, gevel; het is meestal open voor aanbidding op vrijdagavond en zaterdagochtend. In het hart van de voormalige Joodse wijk strekt zich de Modhiáno uit, de nog steeds functionerende centrale vlees-, vis- en productenmarkt, genoemd naar de rijke Joodse familie Modiano die er lange tijd eigenaar van was.
De Witte Toren
De Witte Toren (Lefkós Pýrgos) domineert de boulevard en is het sierlijke symbool van de stad. Oorspronkelijk bekend als de Leeuwentoren en het fort van Kalamariá, vormde het een hoek van de Byzantijnse en Ottomaanse verdediging van de stad voordat de meeste muren aan het eind van de negentiende eeuw werden gesloopt. In 1890 kreeg een Joodse gevangene de taak om de toren wit te wassen, in ruil voor zijn vrijheid, vandaar de nieuwe naam, die bleef hangen, ook al is het nu meer een bleekgele kleur. Het werd in 1985 gerestaureerd voor de 2300e verjaardag van de stad en is sindsdien omgebouwd tot een redelijk interessant historisch museum.