Thessaloniki

Thessaloniki

Die zweitgrößte Stadt Griechenlands, THESSALONÍKI – oder Saloniki, wie es einst genannt wurde – mit einer Dreiviertelmillion Menschen hebt sich vom Rest des Landes ab. An der Spitze des Golfs von Thessaloník gelegen, scheint es offen für den Rest der Welt zu sein, mit einer breiten ethnischen Mischung und einem Hauch von allgemeinem Wohlstand, angeregt durch eine große Universität und eine berühmte avantgardistische Live-Musik- und Unterhaltungsszene. Das Essen ist hier auch besser und es gibt einige sehr anspruchsvolle Restaurants, aber auch gesunde traditionelle Speisen in vielen altmodischen türkisch beeinflussten Ouzerís und Tavernen

Kurze Geschichte von Thessaloniki

Als König Kassander von Mazedonien die Stadt 315 v. Chr. gründete, benannte er sie nach seiner Frau Thessalonike, der Halbschwester Alexanders des Großen, deren Name sich wiederum vom entscheidenden Sieg der Makedonen (nike) über die Thessalier ableitete. Es wurde bald zum Kultur- und Handelszentrum der Region, das seine eigenen Münzen herausgab, und als Rom 146 v. Chr. Mazedonien eroberte, wurde die Stadt (unter dem Namen Saloniki) die natürliche und unmittelbare Wahl der Hauptstadt. Sein Reichtum und seine Bedeutung wurden durch den Bau der Via Egnatia gefördert, der großen Straße, die Rom (via Brindisi) mit Byzanz und dem Osten verband.

Das Christentum hatte langsame Anfänge in der Stadt. Paulus besuchte ihn zweimal, und beim zweiten Mal, im Jahr 56 n. Chr., blieb er lange genug, um eine Kirche zu gründen, und schrieb später die beiden Briefe an die Thessalonicher, seine Gemeinde dort. Es dauerte jedoch noch drei Jahrhunderte, bis die neue Religion volle Wurzeln fasste. Galerius, der nach dem Bruch Byzanz mit Rom als östlicher Kaiser beitrat, versorgte die Stadt mit praktisch allen erhaltenen spätrömischen Denkmälern. Der erste ansässige christliche Kaiser war Theodosius (regierte 379-95), der nach seiner Bekehrung das Edikt von Saloniki erließ, das das Heidentum offiziell beendete.

Unter Justinians Herrschaft (527–65) wurde Saloniki nach Konstantinopel die zweitgrößte Stadt Byzanz, die es – unter ständigem Druck von Goten und Slawen – bis zu seiner Plünderung durch die Sarazenen im Jahr 904 blieb. Unter den Normannen von Sizilien (1185 ) und mit dem Vierten Kreuzzug (1204), als die Stadt eine Zeitlang Hauptstadt des lateinischen Königreichs Saloniki wurde. Es wurde jedoch 1246 an das Byzantinische Reich von Nicäa zurückgegeben und erreichte bis zur türkischen Eroberung und Besetzung im Jahr 1430 ein kulturelles „goldenes Zeitalter“.

Thessaloniki war die wichtigste osmanische Balkanstadt, als Athen noch ein Rückstau war. Die Bevölkerung war so unterschiedlich wie jede andere in der Region, mit griechisch-orthodoxen Christen in einer deutlichen Minderheit. Neben osmanischen Muslimen, die die Stadt „Selanik“ nannten, gab es Slawen (die sie noch immer als „Solun“ kennen), Albaner, Armenier und nach den iberischen Vertreibungen nach 1492 die größte europäische jüdische Gemeinde ihrer Zeit.

Die moderne Qualität von Thessaloniki ist größtenteils auf einen verheerenden Brand im Jahr 1917 zurückzuführen, der die meisten der alten Gipshäuser entlang eines Labyrinths osmanischer Gassen, einschließlich des gesamten jüdischen Viertels, dem Erdboden gleichmachte. Die Stadt wurde in den folgenden acht Jahren, oft in einer besonderen Form des Art-déco-Stils, nach einem unter der Leitung des französischen Architekten Ernest Hébrard erstellten Rasterplan mit langen zentralen Alleen parallel zur Strandpromenade und dicht bepflanzten Querstraßen wieder aufgebaut Bäume. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt von den Nazis besetzt, die die jüdische Gemeinde dezimierten. Nach dem Krieg war ein weiterer Wiederaufbau erforderlich, um Bombenschäden zu beheben, die jedoch 1978 durch ein schweres Erdbeben unterbrochen wurden, das viele ältere Gebäude beschädigte.

Die Opulenz Thessalonikis wird traditionell durch die modische Eleganz der Einheimischen verkörpert, aber der Boom der 1990er Jahre ist längst vorbei und eine zunehmende Anzahl vernagelter Geschäfte deuten darauf hin, dass Griechenlands wirtschaftliche Malaise hier Einzug gehalten hat. In den Elendsvierteln in Hafennähe lebt eine permanente Unterschicht, bestehend aus Pontos- oder Schwarzmeergriechen, Albanern und osteuropäischen Flüchtlingen sowie einer wachsenden Gemeinschaft von Afghanen und Afrikanern.

Osmanisches Thessaloniki

Trotz jahrelanger Vernachlässigung, dem Brand von 1917 und dem Beben von 1978 hat Thessaloniki eine ganze Reihe von Überresten osmanischer Architektur zu bieten, die meistens nur wenige Gehminuten von der Platía Dhikastiríon entfernt sind. An der östlichen Ecke des Platzes selbst steht das stillgelegte, aber gut erhaltene Bey Hammam oder Parádhisos-Bad (Mo–Fr 9–21 Uhr, Sa & So 8.30–15 Uhr; kostenlos), das älteste türkische Badehaus der Stadt (1444) und in Gebrauch bis 1968. Die Türöffnung wird von aufwendigen Ornamenten überragt, während im Inneren von Zeit zu Zeit Kunstausstellungen – oft paradoxerweise mit byzantinischen Themen – stattfinden.

Südlich von Platía Dhikastiríon liegt das wichtigste türkische Basargebiet, das ungefähr von Egnatía, Dhragoúmi, Ayías Sofías und Tsimiskí begrenzt wird. Das interessanteste Stück und eine ruhige Oase mitten in der Stadt ist ein Straßennetz zwischen Ayías Sofías und Aristotélous, das dem Verkauf von Tieren, Kunsthandwerk und Rohrmöbeln gewidmet ist. Zu den nahegelegenen osmanischen Denkmälern zählen der Bezesténi mit sechs Kuppeln oder der überdachte Wertsachenmarkt an der Ecke Venizélou und Egnatía, in dem heute Schmuck und andere Geschäfte untergebracht sind. Direkt gegenüber, auf der Nordseite von Egnatía, befinden sich eher bescheidene Geschäfte in einer prominenten Moschee, der aus dem 15. Jahrhundert stammenden Hamza Bey Tzamí (die meisten Moscheen im osmanischen Thessaloniki waren umgebaute Kirchen), die jetzt ausgesprochen baufällig wirkt.

Nördlich von Platía Dhikastiríon, hinter der Basilika Áyios Dhimítrios, befindet sich das Yeni Hammam aus dem 17. Jahrhundert, heute ein Sommerkino und Musiklokal mit Grundnahrungsmitteln, besser bekannt als das Aigli; das Altaza Imaret aus dem fünfzehnten Jahrhundert, versteckt auf einem ruhigen Platz diagonal gegenüber, verfügt über einen hübschen Portikus und mehrere Kuppeln.

Das Archäologische Museum

Das renovierte Archäologische Museum ist zweifellos das führende Museum der Stadt. Star Billing geht an die wunderbare Ausstellung Gold of Macedon in der Südhalle, die viele der Funde aus den Königsgräbern von Philipp II. von Makedonien (Vater von Alexander dem Großen) und anderen zeigt – und sowohl auf Englisch als auch auf Griechisch deutlich beschriftet ist die alte mazedonische Hauptstadt von Ägä, in Vergina. Darunter erstaunlich viel Gold und Silber – Masken, Kronen, Halsketten, Ohrringe und Armbänder – alle von außergewöhnlich phantasievoller Handwerkskunst, sowohl schön als auch praktisch, sowie Stücke aus Elfenbein und Bronze. Weitere Highlights sind die zentrale Galerie (gegenüber beim Betreten), die sich wenige Kilometer nördlich der modernen Stadt reicher Grabfunde aus dem antiken Sindos widmet, während der linke Flügel vor allem hellenistischer und römischer Kunst gewidmet ist einige exquisite Vögel aus mundgeblasenem Glas, die in den Tumuli oder Toúmbes zu finden sind, die die Ebene um Thessaloniki bevölkern.

Byzantinische Kirchen

Fast alle byzantinischen Kirchen in Thessaloniki befinden sich in den zentralen Bezirken oder an den Hängen, die in Richtung Oberstadt führen. Unter den Türken wurden die meisten Gebäude zu Moscheen umgebaut, ein Prozess, der viele ihrer ursprünglichen Merkmale verschleierte und den Großteil ihrer Fresken und Mosaiken zerstörte. Weitere Schäden entstanden durch das Feuer von 1917 und in jüngerer Zeit durch das Erdbeben von 1978. Die Wiederherstellung scheint ein eiszeitlich langsamer Prozess zu sein, was bedeutet, dass viele Heiligtümer verschlossen bleiben. Nichtsdestotrotz sind die unten aufgeführten alle einen Besuch wert und der Eintritt ist frei.

Eine der zentralsten ist die Panayía Halkéon-Kirche aus dem 11. Jahrhundert (täglich von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr), ein klassisches, aber eher einfallsloses Beispiel für die „Kreuz-im-Quadrat“-Form, eingebettet in die üppige südwestliche Ecke von Platía Dhikastiríon. Sein Inneres enthält fragmentarische Fresken in der Kuppel und einige schöne Ikonen.

Einige Blocks östlich und etwas versteckt nördlich von Egnatía liegt die restaurierte, dreischiffige Basilika Panayía Ahiropíitos aus dem fünften Jahrhundert (täglich von 7 bis 12 und 16.30 bis 18.30 Uhr) die älteste der Stadt. Es verfügt über Arkaden, monolithische Säulen und sehr kunstvolle Kapitelle – eine beliebte Entwicklung, die unter Theodosius begann. Nur die Mosaiken im Inneren der Bögen sind erhalten und zeigen Vögel, Früchte und Vegetation in einem reichen alexandrinischen Stil.

Um Áyios Dhimítrios herum gibt es mehrere weitere Kirchen, die sich völlig anders anfühlen. Im Westen entlang des Ayíou Dhimitríou befindet sich die Kirche Dhódheka Apóstoli (täglich 8.30–12 Uhr & 16–18 Uhr), die im 12. Seine fünf Kuppeln erheben sich in perfekter Symmetrie über Mauern aus feinem Mauerwerk, während im Inneren herrliche Mosaike aus dem 14. Jahrhundert zu sehen sind, die zu den letzten im byzantinischen Reich ausgeführt wurden. Hoch oben in den Bögen südlich, westlich und nördlich der Kuppel befinden sich jeweils eine Geburt Christi, ein Einzug in Jerusalem, eine Auferstehung und eine Verklärung.

Ein kurzer Aufstieg zum Ayías Sofías ist Ósios Dhavíd (Mo–Sa 9–12 & 16–18 Uhr), eine winzige Kirche aus dem 5. Jahrhundert auf Odhós Timothéou. Es passt in keine architektonische Weiterentwicklung, da die Osmanen beim Umbau in eine Moschee einen Großteil des Gebäudes abgerissen haben. Es hat jedoch das wohl schönste Mosaik der Stadt, das einen glattrasierten Christus Emmanuel darstellt, der in einer Vision erscheint, mit den vier Flüssen des Paradieses, voller Fische, die unter den Propheten Hesekiel und Habakuk fließen und die Füße umspülen.

Weiter östlich in Kástra, auf Irodhótou, befindet sich Áyios Nikólaos Orfanós aus dem 14. Jahrhundert (Di–So 8.30–14.45 Uhr) eine winzige, stark veränderte Basilika; Die fantasievollen und gut erhaltenen Fresken im Inneren sind die zugänglichsten und ausdrucksstärksten der Stadt. Es beherbergt auch das ungewöhnliche Áyion Mandílion, ein Bild des Hauptes Christi, das einem legendären Schleier im Turin-Stil überlagert ist, der an einen alten König des anatolischen Edessa geschickt wurde. Um die Apsis herum befindet sich ein wunderschönes Niptir (Christus wäscht die Füße des Jüngers), in dem das Bild oben rechts einen Mann auf einem Pferd für den Maler selbst hält.

Das Museum der byzantinischen Kultur

Das preisgekrönte Museum für byzantinische Kultur in einem hübschen Backsteinbau östlich des Archäologischen Museums zeigt die in der Stadt ausgegrabenen frühchristlichen Gräber und Gräber mit geretteten Wandgemälden, die unter anderem Susannah und die Älteste und ein nackter Ruderer, umgeben von Meeresbewohnern. Trotzdem und der tadellosen Beleuchtungs- und Präsentationstechnik werden die meisten Displays eher Fachleute als Laien ansprechen.

Die Juden von Thessaloniki

Im frühen 16. Jahrhundert, nachdem praktisch alle Juden aus Spanien und Portugal vertrieben worden waren, war fast die Hälfte der Einwohner Thessalonikis, über 80.000 Menschen, jüdisch. Für sie galt „Salonik“ oder „Salonicco“ als „Mutter Israels“ und die Gemeinde dominierte rund vierhundert Jahre lang das kommerzielle, soziale und kulturelle Leben der Stadt, meist von den osmanischen Behörden toleriert, von den Griechen jedoch oft übel genommen. Die ersten Wellen der jüdischen Auswanderung nach Palästina, Westeuropa und in die Vereinigten Staaten begannen nach dem Ersten Weltkrieg. Die Zahl war zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auf weniger als 60.000 gesunken, währenddessen alle bis auf einen winzigen Bruchteil von Platía Eleftherías in die USA deportiert wurden Konzentrationslager und sofortige Vergasung. Die riesigen jüdischen Friedhöfe östlich des Stadtzentrums, die zu den größten der Welt zählen, wurden 1944 geschändet; um es noch schlimmer zu machen, wurde das Gelände später von der neuen Universität und dem erweiterten Messegelände im Jahr 1948 überbaut. Thessalonikis einzige erhaltene Synagoge aus der Zeit vor dem Holocaust ist die Monastiriótou in Syngroú 35 mit einer imposanten, wenn auch strengen Fassade; Es ist normalerweise für Freitagabend- und Samstagmorgen-Gottesdienste geöffnet. Im Herzen des ehemaligen jüdischen Viertels erstreckt sich der Modhiáno, der noch immer funktionierende zentrale Fleisch-, Fisch- und Lebensmittelmarkt, der nach der wohlhabenden jüdischen Familie Modiano benannt wurde, die ihn lange Zeit besaß.

Der Weiße Turm

Der Weiße Turm (Lefkós Pýrgos) dominiert die Strandpromenade und ist das anmutige Symbol der Stadt. Ursprünglich als Löwenturm und Festung von Kalamariá bekannt, bildete er eine Ecke der byzantinischen und osmanischen Verteidigungsanlage der Stadt, bevor die meisten Mauern Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen wurden. 1890 erhielt ein jüdischer Gefangener die Aufgabe, den Turm im Austausch für seine Freiheit zu tünchen, daher der neue Name, der blieb, obwohl er jetzt eher gelbbraun ist. Es wurde 1985 anlässlich des 2300. Geburtstags der Stadt restauriert und seitdem in ein mäßig interessantes historisches Museum umgewandelt.